Né sur les rivages ensoleillés de la côte tyrrhénienne, au sud du Tibre aux reflets antiques, Pierpaolo Piccioli semble avoir hérité, dès sa naissance, du dialogue silencieux avec l’histoire. Ce fleuve, que les légendes romaines font naître du sacrifice du roi Tiberinus, englouti dans ses flots, porte en vérité un nom dont l’origine se perd dans le mystère étrusque. Car avant Rome et ses fastes, il y eut le Rumon, ce fleuve premier, qui charriait déjà les songes des peuples disparus. Ainsi Piccioli, comme le Tibre, traverse les âges et les traditions, portant avec lui un héritage que d’autres auraient laissé s’égarer dans les eaux troubles de la modernité. Pour lire plus cliquer ici

J’ai une impression paradoxale : à la fois familière et étrangement figée. Les vestes aux coupes rigides, les accumulations décoratives écrasant des étoffes légères, les robes saturées de technicité jusqu’à en perdre leur grâce, tout cela donnait à la collection un vernis artisanal, mais privé d’élan poétique. Peu importe le nombre d’heures passées à assembler une pièce, si l’on peine à en saisir le propos ou à imaginer celle qui la portera. Pour lire plus cliquer ici

Dans le clair-obscur doré du Petit Palais, un souffle semblait traverser le marbre et l’histoire. Sous les arches silencieuses, Daniel Roseberry a tissé, comme à son habitude, le rêve du futur, une odyssée de tissus et de formes, où la Haute couture ne se contente plus de parer les corps, mais effleure les âmes. Chaque silhouette venue de la planète Uranus (sans jeu de mots), un ailleurs, d’un temps où l’art et la chair ne faisaient plus qu’un, où l’élégance devenait un langage secret, murmurant à ceux qui savent encore rêver. Pour lire plus cliquer ici

Hier soir, à Paris, tandis que certains griffonnaient encore des aphorismes sur « l’audace créative » et « l’esprit couture », Hael Rider, lui, livrait sa vision bien plus pragmatique du style : celle d’un tableau Excel de circonstance pour flatter le Seigneur. Oubliez l’introspection stylistique. Ici, on parle de paniers moyens, de taux de conversion et de sell-through. Pour lire plus cliquer ici

On connaissait Ferrari pour ses bolides hurlants, ses millionnaires capillotractés et ses options cuir plus chères qu’un studio à Paris. On les découvre désormais concepteurs de voiliers futuristes, preuve qu’à Maranello, il semble qu’ils connaissent l’expression « avoir le pied marin ». Pour lire plus cliquer ici

Qu’il est méchant et déconnecté ce texte. De quoi je me mêle ? Et quelle misogynie 😫 Sayô JUHENS  Formatrice en Sublimation de l’Expérience Client (certifiée Qualiopi) et Guide-Conférencière (agréée […]

La Semaine de la Couture parisienne s’annonce aussi consistante qu’un menu dégustation chez un chef ayurvédique : deux bouchées d’exception, et puis plus rien. À l’affiche de ces défilés fantômes : la dernière messe noire de Demna pour Gucci, suivie du premier acte rituel de Glenn Martens chez Maison Margiela ; deux blockbusters dans une salle vide d’esprit, un peu comme si Cannes n’avait projeté que deux films et fermé le rideau. Pour lire plus cliquer ici

Jeudi, Louis Vuitton a levé le rideau sur son dernier coup d’éclat à Shanghai : « Le Louis ». Ce n’est pas un nouveau sac à 15 000 euros en plastique, c’est pire ! « Le Louis » est un « monument culturel » flambant neuf où cohabitent exposition, gastronomie, et bien entendu, commerce de détail, pour une cathédrale à la Disneyland du consumérisme déguisé en temple de l’art. Pour lire plus cliquer ici

Combien de temps encore faudra-t-il subir la grande « Commedia dell’arte » rurale de Simon Porte ? Chaque saison, c’est le même rituel d’un poncif qui devient éculé : il nous ressert son catéchisme champêtre avec la ferveur d’un télévangéliste habillé de lin. Une fois encore, voici le vocabulaire de la paysannerie fantasmée, vidée de toute substance, repeinte de couleur crème pour plaire aux foules mondialisées. Pour lire plus cliquer ici

Le créateur a été touché par une scène pleine de tendresse : celle de jeunes s’amusant à se déguiser avec les vêtements de leurs aînés. De cette image simple est née l’inspiration de sa collection printemps. Il a voulu capter l’essence de cette exploration vestimentaire maladroite mais sincère, où l’on superpose sans réfléchir une robe de soirée empruntée à sa grande sœur avec une veste de sport, ou encore un costume-cravate trop grand trouvé dans l’armoire du père. Pour lire plus cliquer ici

Fashionista et journaleux de la « mole » prenez votre mal en patience, votre vestiaire en otage et votre esprit critique en congé sabbatique : Jonathan Anderson, qui vient d’être nommé chez Dior, nous demande… d’attendre. Pas deux saisons, pas même un an, non, cinq ans d’un suspense aussi haletant qu’une conférence sur la sexualité des fibres textiles durables. Cinq ans pendant lesquels il nous faudra applaudir des vestes à brandebourg déjà digérées par les archives de Galliano, encenser des cravates de notaire Louis XIV, et méditer longuement, très longuement, sur l’absence de direction comme une démarche artistique en soi.

Anna Wintour ou comment transformer un magazine de mode en bottin mondain de la publicité ? Il fut un temps où la mode était affaire de création, de vision, de beauté, de provocation même. Puis un jour, une frange impeccable, une paire de lunettes noires et une volonté d’acier ont décidé que tout cela n’était que fioritures inutiles. Anna Wintour venait d’entrer dans le bâtiment, et la mode ne sera plus jamais la même.

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Bienvenue dans le mariage de l’Absurdie, dans un monde dans lequel le bon goût se cache derrière une colonne de  » marbre des Carpates « , le mariage de l’année ou plutôt, le cirque nuptial entre un milliardaire au sourire tête « Bona China » et une comtesse plus liftée qu’un treuil de chantier.

Jeff Bezos, l’homme le plus riche de la galaxie après le Seigneur des Arnault a décidé de dire « oui » à la comtesse Frankenstein, une créature de silicone et de secrets, mi-femme, mi-Photoshop vivant. Une union célébrée à Venise, car évidemment, quand on a assez d’argent pour acheter un pays, pourquoi ne pas commencer par louer une ville pour le week-end ? Pour lire plus cliquer ici

On dirait bien que le Faubourg Saint-Honoré a des airs de Graal inatteignable pour tout le gratin du luxe. Après tout, qui ne rêverait pas de transformer ses chiffres en ceux d’Hermès ? C’est le fantasme ultime de tout « Marc de luxe » qui se respecte. On a eu Pharrell hier chez Vuitton, et voilà que ce soir, c’est AMI qui monopolise la Place des Victoires. La Place des Victoires, jadis le sanctuaire de l’élégance discrète, où les couturiers avaient « pognon sur rue » et où l’on pouvait, paraît-il, encore se garer. Pour lire plus cliquer ici

Le jeu de la dame de corps est sans doute le seul jeu de société où l’on peut perdre sa dignité avant même d’avoir lancé un dé. Inspiré de la cour de Versailles (mais avec plus de corsets et moins d’hygiène), ce jeu consiste à manipuler des intrigues, du parfum empoisonné et des éventails assassins pour devenir le favori du Seigneur ou au moins éviter les oubliettes. Pour lire plus cliquer ici

C’est une pièce qui ne passe pas inaperçue. Ainsi le bomber imaginé par Dgena.fr et porté par l’artiste Tayc a littéralement fait le tour de la planète. Fusion inattendue entre la rue et le savoir-faire couture, vêtement d’exception qui redéfinit les contours du vêtement comme medium d’expression de la scène musicale française.

Réalisé en satin duchesse, matière noble et dense, souvent réservée aux robes de gala, le bomber assume une dualité, celle de la sophistication extrême et de l’attitude urbaine. Pour lire plus cliquer ici

Il y a trente ans, le destin m’a offert une rencontre dont je ne mesurais pas encore la portée. C’était un instant suspendu, comme arraché au cours du temps, où tout a basculé sans fracas. Je l’ai vue, et ce fut comme si la vie s’écrivit soudainement à l’encre claire d’une source miraculeuse. Elle est devenue ma muse, mon repère, l’étoile silencieuse autour de laquelle mon avenir s’est mis à graviter. Pour lire plus cliquer ici

La nuit tombe sur Shanghai, mais rien ne s’éteint, la ville vibre et en palpitant s’étire comme un cuir Hermés tendu entre tradition et vertige. C’est ici, au bord du fleuve, dans le miroitement des tours et des songes, qu’Hermès ouvre le second chapitre de son automne-hiver 2025.

Il n’y a pas de rideau, juste des panneaux, couleur crépuscule, posés comme des promesses, derrière un souffle : le fleuve qui mord la rive, et l’humidité domptée par les buildings qui s’élèvent dans un calme souverain. Pour lire plus cliquer ici

Julie Kegels : la Belge qui plaît à Paris (plus que les Français, visiblement), fraîchement moulue de la Royal Academy of Fine Arts d’Anvers, a lancé sa marque « hyponyme » probablement voulant travailler chez Hermès. Mais, comme par miracle ! La Chambre Haute Couture, souffrant de cécité obscure, semble soudainement avoir ouvert un œil sur une vague belge de Knokke le Zoute, c’est peut-être le Zoute qui les a attirés. Pour lire plus cliquer ici

Dans une suite discrète de l’hôtel Ritz, une femme d’un monde certain, Anne Ydride de Saudium attendait un opportun, certainement. Sur une table basse, un écrin de velours prune trônait comme un trésor. Ce n’était pas un bijou. C’était mieux. C’était une paire de chaussures.

Pas n’importe lesquelles : des escarpins sur mesure, réalisés par la maison italienne Velluto Nero, connue pour ne chausser que sept femmes dans le monde chaque année. Pour lire plus cliquer ici

Jadis relégué aux bacs disgracieux que l’on cache derrière les poubelles de la rue Cambon, voilà désormais le tweed paré d’une aura de noblesse satinée. Car qui, sinon Chanel, pouvait oser ce coup d’éclat cosmico-chic : transformer une vieille chute de tweed en manifeste écologique digne des écuries des Wertheimer ? « Nevold », contraction espiègle des attachées de pestes “never old” tel un sortilège linguistique lancé par une fée couture sous acide biodégradable. Pour lire plus cliquer ici

C’est désormais officiel : le directeur « de Mytho », génie de la tôle électrifiée et roi du rétro-recyclé, prend les rênes chez Kering. Après avoir redonné vie aux Renault des années […]

David Hockney s’expose à la Fondation Louis Vuitton, et il faut bien dire que tout y est : les grands formats, les couleurs explosives, la petite dose de non subversif, et très calibrée, avec surtout, une mise en scène millimétrée. Mais alors, que voit-on vraiment ? Du Hockney, certes, mais aussi beaucoup de Vuitton. Pour lire plus cliquer ici

Zegna, l’art de l’oignon chic et très chaud, mais grâce à Alessandro, vous serez en sueur avec style à Dubaï. Sartori, directeur artistique de la maison, a eu une révélation vestimentaire ; superposer les vêtements. Oui, et même quand il fait 42 degrés à l’ombre, car la garde-robe, c’est comme une boîte de chocolats. Concept révolutionnaire, de mélanger ses vieux vêtements avec les nouveaux, ce qui permet de garder ses fringues préférées, de les assembler avec des pièces fraîchement achetées, et ainsi sauver la planète. Un hommage fashion à Marie Kondo qui aurait oublié de jeter les trucs qui ne « spark joy » qu’à moitié. Pour lire plus cliquer ici

C’est un aveuglement stratégique dans la séance des chaises musicales qui se terminent presque systématiquement avec des hommes à tous les postes clés de la mode et du luxe. À une époque où le secteur a un besoin criant de renouveau et d’innovation, il continue pourtant de recycler les mêmes profils, comme si la créativité se limitait à un petit cercle masculin bien établi de certains lobbys. Ce choix n’est pas seulement révélateur d’un problème de représentation, c’est une erreur de jugement majeur. Pour lire plus cliquer ici

Dans une vallée suspendue hors du temps, blottie entre les bras secrets des Alpes, vivait un vieux joaillier nommé Silas. Il n’était pas seulement maître des gemmes : on disait de lui qu’il écoutait les pierres comme d’autres écoutent les étoiles, et que l’or lui parlait en rêve. Jamais il ne façonnait deux fois le même bijou car chacun naissait d’un silence unique, d’un souffle venu du monde profond, dicté par le soupir des métaux et le chant enfoui des cristaux. Pour lire plus cliquer ici

Bienvenue dans l’âge d’or de la « culture de la dupe ». Le mot « dupe » en français signifie « personne trompée, abusée ou supercherie ». Cependant, son utilisation dans le contexte des produits de consommation vient directement de l’anglais « to dupe » qui signifie tromper, duper, ou faire une copie (Un faux, sans l’intention de tromper sur l’authenticité de la marque, mais plutôt sur l’apparence). Alors que l’industrie de la beauté se perd en débats éthiques sur les bienfaits ou méfaits des imitations, le consommateur, lui, a tranché : pourquoi payer 90€ pour une crème quand son sosie à 9,90€ fait tout aussi bien illusion ? Pour lire plus cliquer ici

On vit une époque formidable de cynisme, de décadence et de foutage de gueule assurément. Prenez Kris Jenner, la mère de la Karda-Chiante 70 ans, officiellement, avec un look d’à peine 30 ans. On n’est plus dans le lifting, là, on est dans la distorsion temporelle de la chirurgie quantique à remonter le temps. Elle ne vieillit pas, elle « reboot ». Elle est le prototype transhumaniste d’un cauchemar post-capitaliste où le vieillissement devient une tare sociale. Pour lire plus cliquer ici

Jacquemus, dont un avenir incertain se dessine par un croquis maladroit d’un flacon de parfum à côté de quelques silhouettes griffonnées par d’autres. Bref, l’ébauche d’une collection à venir ou d’un adieu déguisé ? Ce n’est encore qu’un projet en gestation, cela suppute une fuite en avant, comme le succès à la Sagamore de Lancôme, le plus gros flop de L’Oréal et de l’industrie du parfum. Pour lire plus cliquer ici

Dans un petit atelier niché derrière les volets verts d’une ruelle parisienne, une jeune couturière nommée Élise connue de personne, ou presque, cousait à la main des robes qu’elle imaginait pour des femmes qui n’existaient que dans sa tête. `Des impératrices de velours, des aventurières de satin duchesse. Un jour, alors qu’elle fouillait dans une brocante à la recherche de boutons anciens, elle découvrit une bobine de fil doré, très fin, quasiment translucide, enveloppée dans du papier de soie. Une étiquette manuscrite y était attachée : « Ce fil ne coud que les rêves. » Pour lire plus cliquer ici

Un nouveau souffle s’élève dans les couloirs de Montaigne, où résonnent encore les fils de Dior. Il s’éveille pour accueillir un huitième créateur : Jonathan, l’insulaire au regard d’aurore, qui forgera sa vision à partir des archives tremblantes et des cendres dorées du New Look.

Avec une vision unifiée, un esprit qui tient l’homme et la femme dans une seule conscience de haute couture, il ourlera l’ambiguïté comme un col de faille, tissant le masculin et le féminin dans un tissu d’écho. Pour lire plus cliquer ici

Voici donc ceux qui passent l’année à cracher sur les Parisiens depuis leur petit carré de province, et à se complaire dans un mépris crasse et une jalousie mal digérée. Mais, dès que le PSG est sur le toit de l’Europe, les voilà subitement drapés de bleu et de rouge, éructant des “Paris est magique” comme s’ils avaient grandi sous la tour Eiffel, alors qu’ils ont vu Paris pour la première fois lors d’un voyage scolaire en CM2. Pour lire plus cliquer ici

Le départ de Grazia Maria de chez Dior met un point final à une ère qui, malgré les proclamations enthousiastes, aura surtout brillé par son inconsistance. Propulsée au rang de génie par une critique complaisante, elle aura notamment excellé dans l’art de l’effet sans cause, de la posture sans vision.

Derrière les discours féministes et les collections sur-intellectualisées se cachaient une vacuité que la maison Dior a longtemps tenté de masquer sous les oripeaux du concept. Ce départ, sans fracas, mais non sans soulagement, marque le retour possible d’une vraie exigence esthétique, débarrassée du vernis pseudo-subversif qui tenait lieu de style.

Maria Grazia Chiuri, grande prêtresse du minimalisme maximal, a décidé de jouer à domicile pour sa collection croisière. Dix ans après avoir fait vibrer Rome de son téléphone portable, elle revient avec « Mirabilia Romae ». Rome, ville ouverte ou comment essayer de surpasser un moment de gloire vieux d’une décennie, dans une ville qui a vu passer Jules César, Fellini et le scooter de Vacances romaines. Pour lire plus cliquer ici

Il fut un temps où le bob, ce chapeau mou aux allures de crêpe bretonne, ne servait qu’à protéger les vacanciers des coups de soleil. Mais cela, c’était avant que le luxe ne décide que le vrai chic, désormais, se cache là où ça sent la frite et la trottinette électrique.

En entrant dans l’ère du street-luxe, il y a parfois des moments de grâce où un bob en nylon devient un objet culte dès lors qu’il est griffé « Balenciaga » ou « Louis Vuitton #Cap Ferret ». L’accessoire est d’autant plus désirable qu’il a tout de l’anti-glamour, car c’est simple, c’est moche, donc c’est mode. Pour lire plus cliquer ici

Sorte d’entrepôts réhabilités d’artistes torturés, ou food trucks bio-végan-gluten-free à toutes les sauces, et bien maintenant, son pâle ersatz niché en plein cœur de Paname, le « Bedford Brooklyn Diner ». Rien que le nom sonne comme un épisode de série B de clients cocaïnés à Netflix. Et une fois, la porte passée, on est censé être transporté outre-Atlantique, mais seulement pour ceux qui n’ont jamais visité la grosse pomme. En vérité, on atterrit dans un décor vintage, acheté probablement par lot chez Gifi, spécial “Années 50 en plastique”. L’ambiance se veut chaleureuse, mais elle oscille plutôt entre la cantine de lycée et la salle d’attente d’un salon de coiffure de « vile tanneuse »  sur une banquette du métro des années 1950. Pour lire plus cliquer ici